Читать Лёлек и Болек в Индонезии

Путешествие по островам Индонезии пугало задолго до его начала. Угрожающе дымили вулканы, в январе возле берегов Индонезии прокатилось землетрясение силой 5,2 магнитуды, но, как было сказано в СМИ, «данных о разрушениях и цунами не поступило». В конце февраля уже основательно тряхнуло восточную часть острова Новая Гвинея, куда мы и собирались лететь на дайв, на этот раз с десятками жертв. Перед самым отлетом – 7 марта, словно предупреждая нас в последний раз, снова ожил балийский вулкан Агунг, плюясь серой и дымом, пугая туристов и местных жителей.

Тем не менее в ночь на праздник, сочиненный Кларой Цеткин, оставив своих ворчливых женщин в холодной России-матушке, грузимся с бадди-партнером Игорем Анатольевичем на Катарские авиалинии и, надеясь на русское авось, летим в теплую индонезийскую неизвестность.

Игорь Ткаченко, давний товарищ, любил активный отдых и занимательную жизнь. Чуть ли не первый в Тамбовской области в 90-х годах освоил дайвинг и поднялся в воздух. Учил меня особенностям подводной охоты и лихо катал на параплане, на котором я от страха издавал звуки, похожие на драку свиньи с гиббоном.

Пересадка в Дохе, пробежались с выпученными глазами по здоровенному как город, относительно недавно построенному международному катарскому аэропорту – Hamad International Airport. Смотря по сторонам, не мог понять, как за короткий срок из сельского аэропорта, где было два туалета с вечной очередью из желающих помыть ноги, катарцы сумели отстроить такую громадину. Наверное, при строительстве не воровали, а зарабатывали.

Пару часов ожидания рейса, и впереди нудные 9 часов лета до Джакарды, в большом, комфортном, но одновременно неудобном самолете. Боинг поражал своими размерами, но стандартные кресла никто не отменял, и через несколько часов наши задницы превратились в грецкий орех. Смотрю в иллюминатор, где луна и звезды пульсируют в небе холодным светом, словно танцуя на своей вселенской дискотеке. Вертимся, стоим, разговариваем, молчим, механически шарим по телефонам, убиваем время, хотя это время, к сожалению, и есть наша жизнь. Постоянно подбадриваем себя репликами о том, что это, наверное, того стоит.

Самолет грузно коснулся посадочной полосы, онемевшие пассажиры оживились и закрутили головами. Стряхиваем дрем, проходим пограничный контроль и выходим на влажную шумную улицу. Прислушиваюсь к своему организму и понимаю, что существует утомление, усталость, а есть состояние изнасилованного зяблика. Тело ломит, как будто меня била команда пьяных кикбоксеров, в голове каша, ноги ватные.

Осталась какая-то мелочь – пересадка на местные авиалинии, и 2,8 км до Папуа Гвинеи – это всего-то 4 часа лету. Я начинаю задумываться о том, что я должен увидеть такое, чтобы оправдать такие мучения…

Из ступора вывел короткий вопрос Игоря:

– Где встречающая сторона с караваем и медведем? – спросил он, отмахиваясь от навязчивых таксистов и вытирая лоб.

Испуганно схватился за телефон – Алексей, организатор тура, проживающий в Эстонии, обещал встретить на выходе, а мы уже тридцать минут сидим на лавочке, исходя потом, как на верхней полке в бане. Телефонный номер организатора тура упорно молчал, вызывая холодок в животе. Ничего не понимаю, Алексей добросовестный парень, работающий в трудовом море Норвежской компании, два года назад организовывал тур на Мальдивы, который прошел без заминок и сбоев.